Elektrike

Kako sami instalirati split sustav (klima uređaj)

Klimatska tehnologija i posebno split sustav, koji se uobičajeno naziva klima uređaj, pomaže u preživljavanju ljetne vrućine i začepljenja. Tehnika nije jeftina, ali najgora od svega, da je za njegovu instalaciju potrebno platiti iznos nešto manje nego za opremu. Mnogi ljudi razmišljaju o samoinstaliranju. Instaliranje klima uređaja vlastitim rukama je moguće, ali postoji mnogo sitnica i značajki, neznanje koje dovodi do brzog trošenja opreme. Detaljne upute korak po korak pomoći će vam da učinite sve kako treba.

Do-it-yourself klima uređaj instalacija će uštedjeti težak iznos

Izbor mjesta

Instaliranje klima uređaja s rukama počinje s određivanjem lokacije opreme. Budući da se split sustavi sastoje od dva ili više blokova, morat ćete odabrati mjesto za oba. U tom slučaju, potrebno je uzeti u obzir kako će se hladni zrak širiti u kući ili stanu, te također uzeti u obzir tehničke zahtjeve.

Počnimo s tehničkim zahtjevima. Prilikom odabira mjesta unutarnje jedinice uzimamo u obzir sljedeće zahtjeve:

  • od bloka do stropa - najmanje 15 cm (za neke proizvođače najmanje 20-30 cm);
  • na bočni zid - najmanje 30 cm;
  • do prepreka oko kojih će se sliti hladni zrak - najmanje 150 cm.

Uobičajene mogućnosti ugradnje klima uređaja

Vanjska jedinica obično se postavlja blizu prozora ili na otvorenom balkonu, ako postoji. Na staklenom balkonu / lođi se može postaviti na ogradu (ako ima dovoljnu nosivost) ili uz zid. Ako živite na prvom ili drugom katu visoke zgrade, pokušajte postaviti vanjsku jedinicu iznad razine prozora - daleko od prolaznika. Na višim katovima može se nalaziti ispod prozora ili sa strane.

Ako je ugradnja klima uređaja planirana u privatnoj kući, mjesto se obično bira na temelju nosivosti zidova. Ako postoji ventilirana fasada, možete upotrijebiti poseban nosač ili objesiti jedinicu na postolje, ako jest.

Prilikom odabira mjesta jedinica split-sustava, potrebno je također zapamtiti da se u većini slučajeva minimalna i maksimalna udaljenost između blokova normalizira. Specifične brojke ovise o proizvođaču. Na primjer, minimalna udaljenost može biti 1,5 m, 2,5 m (različiti modeli Daikina), pa čak i 3 metra (Panasonic). Za neke proizvođače minimalna duljina nije regulirana, tj. Može biti bilo koja. U tom slučaju možete instalirati back-to-back blokove. Instalateri ove metode instalacije nazivaju se "sendvič".

Ugradnja klima uređaja vlastitim rukama počinje s izborom mjesta na kojem se nalazi.

Situacija s maksimalnom udaljenosti između dva bloka je nešto jednostavnija. Obično je 6 metara. Možda i više, ali onda će biti potrebno dodatno punjenje sustava freonom, a to su dodatni troškovi, ai značajni. Stoga, pokušavajući ulagati u potrebnih 6 metara.

Što je potrebno za samostalnu instalaciju

Vjerojatno znate koliko košta instalacija klima uređaja od strane stručnjaka. Na pitanje odakle dolaze takve cijene, jer je posao samo 3 sata, kažu da vrlo skupa oprema i njezina amortizacija čine značajan dio troškova. Možda je to istina, ali većina ove opreme već može biti na farmi. Iznimka je vakuumska pumpa, ali mnoge brigade rade bez nje, jer je to stvarno vrijedno i nema koristi od toga.

Prilikom ugradnje važno je poštivati ​​horizontalnu ugradnju blokova. To zahtijeva dobru razinu gradnje.

oprema

Dakle, da biste instalirali klima uređaj, učinite to sami, trebat će vam sljedeća oprema:

  • Perforator za izradu rupe u vanjskom zidu, u koju su položene komunikacije koje povezuju unutarnji i vanjski blok.
  • Izbušite za ugradnju spojnih elemenata s nizom svrdala različitih promjera.
  • Cijevni rezač za rezanje bakrenih cijevi i alat za uklanjanje bure (možete to učiniti s datotekama / datotekama za nokte i brusnim papirom).
  • Nosač za bakrene cijevi.

    Uređaj za spajanje cijevi

Za idealnu instalaciju potrebna je vakuumska pumpa, ali obično je nema gdje je uzeti, a na cestama do 6 metara bez nje.

materijali

Za spajanje i ugradnju dvije jedinice split sustava potrebni su sljedeći potrošni materijali:

  • Kabel za napajanje i za spojne blokove. Marka i parametri kabela ovise o proizvođačima i obično su navedeni u putovnici u uputama za instalaciju. To je obično 4-žilni kabel poprečnog presjeka 2 mm2 ili 2,5 mm2. Duljina kabela jednaka je duljini rute s malom marginom.
  • Bešavne cijevi od bakra debelih stijenki (ne za vodovodne, već za rashladne i klimatizacijske sustave). Cijevi će zahtijevati dva promjera - veći i manji. Specifične brojke će biti navedene u priručniku, duljina svakog segmenta jednaka je duljini rute, plus 20-30 cm za zalihu. Još jednom obraćamo pažnju na to da bakrene cijevi nisu vodovodne, već za rashladnu industriju. U njima je drugi bakar mekši, koji će dobro buknuti i moći će osigurati potrebnu nepropusnost. Potrebno je transportirati i skladištiti bakrene cijevi s zatvorenim rubovima - kako bi se spriječilo ulazak prašine. To je vrlo važno.

    Bakrene cijevi trebaju poseban, s debelim zidom, bešavne od mekog bakra

  • Izolacija za cijevi od tehničke gume. Ima tamno sive ili crne boje. Boja se ne odražava na kvalitetu, isporučuje se u duljini od dva metra. Potrebna duljina jednaka je duljini staze. Potrebna nam je izolacija za oba promjera cijevi - veća i manja.
  • Odvodna cijev. Stručnjaci savjetuju da stavite posebnu valovitu cijev s plastičnom spiralom. Kada se sam instalira, često se zamjenjuje polipropilenskom cijevi. Duljina odvodne cijevi - dužina staze plus 80 cm.
  • Dva nosača u obliku slova L za montažu vanjske jedinice. Njihova veličina trebala bi odgovarati dimenzijama bloka, a nosivost bi trebala prelaziti masu za 4-5 puta. Ta je rezerva potrebna za kompenzaciju opterećenja vjetrom i snijegom. Preporučljivo je da ih kupite u tvrtkama koje prodaju komponente za klima uređaje. Uobičajeni zagrade možda nisu pouzdane.

    Ruke za klima-uređaje moraju izdržati veliko opterećenje - 3-4 puta veću od vanjske jedinice

  • Vijci, sidra, tiplovi. Vrsta, veličina i količina ovise o tipu nosača i montažnoj ploči za unutarnju jedinicu, kao io vrsti zidova na koje je ugrađen klima uređaj.
  • Plastična kutija 60 * 80 cm - kako bi se mogla zatvoriti položena komunikacija.

To je sve što je potrebno za ugradnju klima uređaja vlastitim rukama.

Postupak ugradnje i značajke rada

U samoj instalaciji split sustava nema ništa komplicirano, ali postoji mnogo nijansi koje mogu utjecati na trajnost i kvalitetu rada opreme. Prije svega, prije početka rada valja pažljivo pročitati upute za ugradnju i uporabu koje se isporučuju s opremom. Vi ćete nadoknaditi svoje vrijeme s činjenicom da ćete točno znati što i kako to učiniti sa svojim klima uređajem, jer postoje neke nijanse.

Kako biste objesili unutarnju jedinicu bilo je lakše, prije ugradnje, vježbati da je držite za ploču

Start - montiranje blokova

Prije početka svih radova potrebno je u predviđenom mjestu instalacije potražiti skrivene ožičenje ili cijevi za grijanje. Ući u njih na poslu je vrlo tužno. Sljedeća je stvarna instalacija klima uređaja vlastitim rukama. Potrebno je započeti s instalacijom unutarnje jedinice. Na odabrano mjesto postavite ploču za pričvršćivanje. Blok bi trebao visjeti vodoravno bez ikakvih odstupanja. Budući da je označavanje i pričvršćivanje pristup pažljivo.

Stavimo tanjur, stavimo ga na razinu, označimo mjesto za pričvršćivače. Izbušimo rupe, umetnemo plastične čepove pod tiple, okačimo ploču i pričvrstimo tiple. Posebno pažljivo pričvrstite donji dio ploče - ovdje su zasuni koji drže jedinicu, jer moraju biti čvrsto fiksirani. Nema reakcije. Zatim još jednom provjerite vodoravni položaj.

Izbušite rupu ispod ceste kako biste sami ugradili klima uređaj

Nakon procjene gdje će se ruta nalaziti (trebala bi ići na nagibu od najmanje 1 cm po metru - za normalnu instalaciju odvodnje), počinjemo bušiti rupu u vanjskom zidu. Rupa je također izbušena s nagibom - opet, tako da kondenzat normalno odlazi (kut može biti veći od onog na cesti).

Minimalni promjer rupe je 5 cm .Ako nema takve bušilice, možete napraviti nekoliko rupa manjeg promjera, a ne zajednički komunikacijski snop, već svaka cijev / kabel odvojeno. U svakom slučaju, bolje je izbušiti dvije rupe - jednu za bakar i električni kabel, a drugu za odvodnu cijev. To bi trebao biti položen ispod ostatak - kako ne bi gnjaviti s komunikacijama u hitnim slučajevima.

Ako su montirane dvije back-to-back jedinice, rupa mora biti strogo usklađena (izmjerite na vlastitoj jedinici gdje se nalaze priključci za povezivanje)

Zatim ugradite nosače vanjske jedinice. Ako govorimo o visokoj zgradi, trebat će vam oprema za penjanje i vještine za rad na visini. Ovaj blok također bi trebao visjeti vodoravno, tako da prilikom označavanja rupa također koristimo razinu. Prilikom montaže nosača, pričvršćivači su ugrađeni u svaku rupu, bez obzira na broj - to je preduvjet. Standardni zatvarač - sidro 10 * 100 mm. Više je moguće, manje je vrlo nepoželjno.

Ponekad ne možeš bez maturalne večeri

Nakon što su zagrade fiksirane, one otkrivaju vanjsku jedinicu. Također pričvršćujemo blok na sve uređaje koji postoje. To je jedini način da se osigura da će stajati na licu mjesta pod bilo kojim uvjetima.

Polaganje komunikacija

Dva bloka povezuju električnu žicu, dvije bakrene cijevi. Kroz zid se također uvlači drenažna cijev. Sve ove komunikacije moraju biti pravilno odabrane, povezane, položene i osigurane.

Izgleda kao spojena vanjska jedinica

Bakrene cijevi

Počinjemo s bakrenim cijevima. Jedan veći promjer, drugi manji. Veličine su navedene u uputama za uređaj. Izrežite komad željene duljine s rezačem za cijevi, izrežite rubove od brusnog komada posebnim alatom, izglađujući i izravnavajući rez. Nepoželjno je koristiti uobičajene pile, kao i datoteku za uklanjanje burra - unutar cijevi će sigurno biti piljevina koja će pasti u sustav i brzo uništiti kompresor.

Toplinski izolirane cijevi se stavljaju na pripremljene cijevi. Osim toga, izolacija mora biti čvrsta i mora se odvijati unutar zida. Spojevi komada toplinske izolacije moraju biti lijepljeni metaliziranom ljepljivom trakom, osiguravajući vrlo čvrsto prianjanje rubova. Kvaliteta toplinske izolacije je važna, budući da će se na neizoliranim područjima cijevi formirati kondenzat, a može se i odvoditi unutar zida, uzrokujući smrznute kaplje, uništavajući zid.

Pružaju toplinsku izolaciju na bakrenim cijevima, vrlo čvrsto ih spajaju i lijepe spoj metaliziranom (aluminijskom) ljepljivom trakom.

Bakrene cijevi omotane toplinskom izolacijom moraju se voditi kroz rupu u zidu. Prije toga, neophodno je da se rub koji se umeće u zid pažljivo zabrtvi tako da prašina ne uđe u cijev (ili je bolje utišati oba kraja odmah nakon rezanja i ostaviti čepove prije početka spajanja). To je vrlo važna točka, jer će prašina brzo onemogućiti kompresor.

Kabel i odvod

To je lakše pomoću električnog kabela. Svaka žica se zatvara posebnim ušicama, postavlja se na izolirane provodnike i uvija se pomoću kliješta. Pripremljeni kabel spojen je prema shemi koja je u uputama.

Na unutarnjoj i vanjskoj jedinici iznad priključaka za spajanje bakrenih cijevi nalazi se pomična ploča, ispod koje se nalaze priključci za spajanje kabela. Prije nego što započnete samostalnu instalaciju split sustava, uklonite ploče, razmislite što i gdje trebate spojiti - kasnije će vam biti lakše raditi. Osobito s vanjskom jedinicom.

Izgleda kao priključak za povezivanje električnog kabela

Priključak odvodne cijevi je uglavnom jednostavan: priključen je na odgovarajući izlaz na unutarnjoj jedinici i kroz zid. Duljina ove cijevi mora biti takva da završava na udaljenosti od 60-80 cm od zida. Polaganje drenažne cijevi treba biti učinjeno s odstupanjem prema izlazu na ulicu. Nagib je dugačak najmanje 1 cm po metru. Više je moguće, manje nije.

Cijev treba fiksirati kroz svaki metar tako da se u njoj ne dogodi progib. Zatim se nakuplja kondenzat, koji može biti na vašem podu ili namještaju. Kada prođete cijev kroz rupu u zidu, također je bolje utopiti je s nečim.

Kako izgleda staza s ulice (cijevi su također izolirane u zidu)

U zatvorenom prostoru, obično se cijevi i kabeli namotavaju metalnom trakom u jednom snopu. Zatim pričvršćen na zid na nekoliko mjesta, na vrhu plastične kutije. Obično se uzima bijela ili boja pogodna za završnu obradu.

Ako želite, možete sakriti sve cijevi u zidu - provjerite rutu u zidu, stavite je tamo i, nakon funkcionalnog testa, zakopajte je. Ali to je prilično rizična opcija, jer kako bi popravili nešto, trebat ćete rastaviti zid.

Spajanje blokova

Ovdje, općenito, nema posebnih tajni. Komunikacije se proširuju kroz rupu u zidu do odgovarajućih konektora. Nema problema s priključivanjem kabela - spojite žice iste boje s terminalima koji su već spojeni na njih. U ovom slučaju, jednostavno ne može pogriješiti.

Ako je visinska razlika u ugradnji blokova veća od 5 metara, potrebno je napraviti petlju za hvatanje ulja (time stavljanje bakrenih cijevi) otopljenog u freon. Ako je razlika niža, ne stvaramo nikakve petlje.

Polaganje rute između unutarnjih i vanjskih jedinica split sustava

drenaža

Postoje dva načina za odvod drenaže iz split sustava - dolje u odvod ili samo izvana, kroz prozor. Druga metoda je češća kod nas, iako nije točna.

To je izlaz za odvodnju unutarnje jedinice (pri ruci)

Spajanje odvodne cijevi je također jednostavno. Izlazni sustav odvodnje unutarnje jedinice (cijev s plastičnim vrhom u donjem dijelu jedinice) lako se napinje valovitom cijevi. Da biste ga čvrsto držali, spojite stezaljku.

Isto vrijedi i za odvodnju iz vanjske jedinice. Izađite na dno. Često ostavljaju sve kako jest, a voda kaplje samo dolje, ali je bolje, vjerojatno, također staviti i drenažno crijevo i odnijeti vlagu sa zidova.

Odvodnja vanjske jedinice

Ako se ne koristi crijevo, nego plastična cijev, bit će potrebno odabrati adapter koji će omogućiti spajanje izlazne jedinice klima uređaja i cijevi. Gledanje će morati biti na mjestu, jer su situacije drugačije.

Prilikom polaganja drenažne cijevi bolje je izbjegavati oštre zavoje i svakako ne dopustiti da se na tim mjestima nakupi kondenzat, što nije dobro. Kao što je već rečeno, cijev je postavljena s nagibom. Optimalno - 3 mm po 1 metru, minimalno - 1 mm po metru. Kroz cijelu je on pričvršćen na zid, barem na svaki metar.

Sustav cirkulacije freona

Nešto složeniji s priključnim bakrenim cijevima. Oni su pažljivi, izbjegavajući prelive i nabore na zidovima. Za savijanje je bolje koristiti cijev savijač, ali to možete učiniti proljeće. U tom slučaju izbjegavajte i oštre zavoje, ali da ne biste savili cijevi.

Izgledaju lukovi na vanjskoj jedinici. S unutarnje strane je slično.

Od početka povezujemo cijevi unutarnje jedinice. Na njemu okrećemo matice iz priključaka. Kao što je labavljenje matica čulo zviždanje. Ovo ide dušikom. To je normalno - u tvornici se crpi dušik, tako da se unutrašnjost ne oksidira. Kada se siktanje zaustavi, izvadite čepove, uklonite maticu, stavite je na cijev i zatim počnite valjati.

Valtsvanie

Najprije izvadite utikače iz cijevi i provjerite rub. Trebala bi biti glatka, okrugla, bez ogrebotina. Ako rezanje nije bilo okruglo, koristite kalibrator. Ovo je mali uređaj koji se može naći u trgovini čela. Umeće se u cijev, pomiče se, poravnava presjek.

Rubovi cijevi duljine od 5 cm pažljivo su poravnati, nakon što je rub raširen kako bi se mogao spojiti na ulaz / izlaz blokova, stvarajući zatvoreni sustav. Točnost ovog dijela instalacije je vrlo važna, budući da sustav cirkulacije freona mora biti hermetički zatvoren. Tada punjenje klima uređaja uskoro neće biti potrebno.

Flačne bakrene cijevi za ugradnju klima uređaja

Čvrsto držite cijev s rupom prema dolje pri spaljivanju. Opet, tako da bakrene čestice ne uđu unutra i prolije se po podu. U držaču je stegnut tako da se pruža 2 mm prema van. To je, ništa više, ništa manje. Zategnite cijev, postavite konus za baklju, uvijte, primjenjujući čvrsti napor (cijev debelih stijenki). Spaljivanje je završeno kada stožac ne ide dalje. Ponovite postupak s druge strane, zatim s drugom cijevi.

To bi trebao biti rezultat

Ako ranije niste valjali cijevi, bolje je vježbati na nepotrebnim komadima. Rub mora biti glatka, s jasnom i kontinuiranom granicom.

Veza s priključkom

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие - порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование - для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками - удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона - на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра - можно 3 раза, при длине 4 метра - всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров - высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение - где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки - фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса - из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию - вакуумирование - проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему - вопрос для размышлений.

Pogledajte videozapis: Profesionana montaza klima uredjaja (Travanj 2020).

Загрузка...